Una de las cosas que más me gustan de trabajar en el mundo de la moda es que un solo impulso de creatividad puede inspirar los esfuerzos de docenas de personas y dar lugar a meses de ejecución. El otoño pasado, en vísperas de la apertura de nuestra primera tienda permanente en Bergdorf Goodman, en Nueva York, me senté y, durante unas nueve horas, pinté a mano alzada una pieza de tela de 12 metros de largo con los códigos de la Maison: partes del cuerpo, candados y ojos de cerradura, cintas métricas y piezas de joyería se plasmaron en tinta negra sobre algodón color hueso. El lienzo terminado sirvió como mantel de esa noche en nuestra cena y, más tarde, como punto de partida creativo de la colección de esta temporada.
Si la alta costura es la creatividad expresada en forma de arte, esta colección de prêt-à-porter es ese arte aplicado; aplicado a la vida real, aplicado a las necesidades y deseos de nuestra clienta, y aplicado a la emocionante evolución de la Maison Schiaparelli como marca de lujo moderna. Hemos mantenido la disciplinada paleta de colores de la alta costura: esta temporada, hemos decidido comunicarnos únicamente en negro, blanco hueso y oro Schiaparelli, para dejar que las prendas -sus formas, su confección- hablen por sí solas. Nuestro objetivo era la perfección, la que nace del rigor: ¿Cuál era el vestido perfecto, el jersey perfecto, el abrigo perfecto? Quería saber no sólo qué hacía que una pieza fuera perfecta, sino qué la hacía perfectamente Schiaparelli. Encontraremos las respuestas en piezas como un vestido de satén cortado al bies con un busto plisse soleil, o un minivestido de satén con piercings de oro martillado y cordones de cuero negro, o una recreación de las primeras piezas de jacquard de lana de Elsa Schiaparelli en trampantojo de 1927, recreados aquí uno a uno.
Pensé mucho en lo que era elemental para esta colección, y quise plasmarlo en dos sentidos: no sólo lo que era fundamental, sino lo que constituía el léxico básico del vestuario Schiaparelli. Y así, aunque el Planeta Schiaparelli es un lugar de disciplina, también es un lugar de lujo. Tenemos un abrigo de piel de oveja blanco como la nieve a la altura del tobillo (con un corsé en trampantojo cosido al busto), zapatos de piel de oveja, un top de armiño bordado, un abrigo de piel negra con partes anatómicas articuladas, y nuestro emblemático Secret Bag, reimaginado en cocodrilo, oro Schiaparelli y los dibujos de la temporada bordados. De hecho, los códigos ya icónicos de la casa han sido reimaginados -y reforzados- en todo el conjunto. El motivo de los huesos en 3D de la época de Dalí aparece ahora como una intarsia en un sencillo vestido lápiz bateau. Mis representaciones de la paloma, el candado y la propia anatomía humana se han escaneado y bordado en hilo de algodón mate sobre tejido denim(el guiño más parisino de la casa a América). Una «S» de cuero de los archivos se ha reproducido directamente en un abrigo clásico de doble botonadura en crepé de lana negro azabache.
Tras 3 años en mi cargo, la pregunta que menos me gusta es «¿Quién es la mujer Schiaparelli?». ¡Qué tontería, qué pereza de pregunta! Espero que a estas alturas ya sepamos que la respuesta es «¿Quién no es la mujer Schiaparelli?». (Y que, de hecho, no tiene por qué ser una mujer en absoluto.) En el lapso de tres meses el pasado otoño, tuvimos el honor de vestir a la primera dama Jill Biden, Cardi B, Regina King, Jeremy O. Harris, Lady Gaga y Adele, así como a una clientela diversa de todo el mundo. Aunque a menudo se contradice, la identidad de Schiaparelli es un amplio collage de seres humanos con sueños, preferencias y orientaciones propias, aunque se centre en una sola idea: la inteligencia. Nuestra fundadora fue una astuta mujer de negocios, una enérgica creadora de palabras y una talentosa visionaria que vio más allá de los alcances y límites de su tiempo. De día era una esteta disciplinada con su propio «hard chic». De noche, sin embargo, era una criatura, una esfinge, incluso un rábano (como se disfrazó una vez para una fiesta de disfraces): Era la encarnación viva de su propio arte surrealista.
Esta colección de prêt-à-porter, así como todas las futuras colecciones de prêt-à-porter, es una meditación sobre esa identidad contradictoria. Como en la alta costura, lo real y lo empírico se desafían aquí. Aquí se encuentra la dulzura y la gravedad, a menudo en una misma prenda. La suavidad se ve en las estructuras de croché para los pechos, puños y cuellos tejidos a mano; la severidad se ve en las formas cónicas para los pechos, tan puntiagudas y afiladas como el pico de un colibrí. Es tierno; es salvaje. Lo cual tiene sentido, porque así es como me siento la mayor parte del tiempo estos días. Cada día salgo al mundo con mi propia versión de armadura socialmente distanciada; pero bajo esa armadura hay un verdadero deseo de tocar, de sentir, de ser tierno, de ser vulnerable. (A menudo me siento como una versión contemporánea de Eduardo Manostijeras, una combinación de ternura dolorosa y afilada. Aquí encontrarán un homenaje a ese héroe imposible, plasmado en oro de Schiaparelli). Quiero dar a las mujeres ropa para gobernar el mundo, sí, pero también ropa para enamorarse. ¿No podemos tener ambas cosas? ¿No podemos querer ambas cosas? ¿No podemos ser ambas cosas? En el Planeta Schiaparelli, al menos, podemos: Aquí nada es imposible.
Quiero terminar esta nota con una expresión de gratitud. Mi más sincero agradecimiento a los increíbles colaboradores, amigos, clientes y socios de la Casa Schiaparelli que me apoyan y hacen posible todas las cosas maravillosas que hacemos. Amo infinitamente vuestra pasión y entusiasmo, y me siento muy honrado de que tantos de vosotros hayáis acogido a Schiaparelli en vuestros corazones y hogares.
Daniel Roseberry.
